Kennedy? la plus belle destination au monde pour les montres suisses

PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 3 JOURS CHRONO FLYBACK AUTOMATIQUE TITANIO 47MM

La gamme Submersible de Panerai s’enrichit de deux nouveaux modèles, dont ce chronographe automatique doté d’une fonction flyback, disponible en deux versions, titane et titane et céramique noire.

Hautemnt reconnaissable avec son boitier coussin hérité de la Radiomir de 1940, typique de la ligne Luminor 1950 et son pont protège-couronne breveté en 1956, cette montre est une digne héritière des instruments de plongée conçus pour la marine, spécialité de l'horloger florentin.

Avec sa lunette graduée héritée de l’Egyptienne, son boitier de 47 mm de diamètre en titane anti-corrosion et la disposition de ses poussoirs destinée à éviter toute manipulation malencontreuse en plongée, elle n’a rien perdu de ses qualités opérationnelles.

Le cadran noir privilégie la simplicité de lecture, avec deux chiffres arabes et des index ronds luminescents, tandis que l’aiguille du chronographe (en bleu) est au centre du cadran, comme celle des minutes. Pour sécuriser la lecture de la durée de la plongée, deux couleurs de vernis luminescent sont utilisées : vert pour les index, les chiffres et l’aiguille des heures, bleu pour le point 0 de la lunette et l’aiguille des minutes.

Ce modèle, disponible en deux versions de 500 pièces (titane et titane et céramique), sera disponible à partir du mois de juillet 2015 au prix de 14 200 euros.

Jaeger-LeCoultre rend hommage à l’astronomie cette année. La Master Grande Tradition Grande Complication, dédiée à l’indication de l’heure sidérale et dotée d’une répétition-minute, est l’une des pièces les plus spectaculaires de cette collection.

Cette nouvelle édition de la Master Grande Tradition Grande Tradition de Jaeger-LeCoutre, une ligne dont l’esthétique rend hommage aux montres de poche du XIXe siècle-, est sans conteste placée sous une bonne étoile. Avec ses 800 composants, c’est une pièce exceptionnelle produite à une dizaine d’exemplaires par an, qui rend hommage à la complexité de la mécanique céleste.

Son cadran bleu, qui représente la carte céleste de l’Hémisphère Nord et les signes du zodiaque, opère une rotation en 23h, 56 mn et 4 secondes, durée d’un jour sidéral, celui des étoiles et non celui du soleil, qui sert de référence à l’heure civile.

Le tourbillon volant dans sa cage de titane, est fixé au cadran, est utilisé pour lire l’heure sidérale, utilisée par les astronomes pour suivre la course des étoiles.

A la périphérie du cadran, un petit soleil en or fait office de calendrier. Calé sur la durée d’un jour solaire, soit 24h, il indique les signes du zodiaque, les jours et les mois inscrits sur le pourtour de la lunette et le bord du cadran.

Ce garde-temps poétique s’enrichit d’une complication supplémentaire, avec une répétition-minute dotée de marteaux à trébuchets et de timbres carrés pour un meilleur rendu acoustique, dont on peut admirer le ballet à travers le fond du boitier.

SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE, L’INVITATION AU VOYAGE

C’est le premier des deux grands rendez-vous horlogers de l’année. Tous les ans, au mois de janvier, 16 marques prestigieuses se retrouvent à Genève pour présenter au monde entier les nouveautés de ces maisons, la fine fleur de la haute horlogerie suisse. Elles s’appellent Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin ou encore Panerai… Leurs noms évoquent le luxe et l’excellence

Si elle démarré sous de sombres auspices, cette année est placée sous une bonne étoile pour les horlogers qui semblent bien décidés à inverser la tendance. Ils se sont passé le mot : la nature et les astres, les phénomènes naturels font l’unanimité. De la mécanique céleste découle la mécanique tout court et les constellations restent une source d’inspiration inépuisable. « La tête dans les étoiles, c'est une chose que tous les artistes pratiquent mais les pieds sur terre. C'est presque une devise, on essaie toujours de se projeter dans l'univers et c'est facile puisque c'est l'origine du temps » confie Janek Deleskiewicz, directeur artistique et design chez Jaeger-LeCoultre. « On sait exactement que ce qui a préoccupé les gens, c'est la mesure du temps au travers des astres et la première perception qu'on a pu avoir du temps qui passait c'était le jour, la nuit qui variait constamment et qui donnait une pulsation à cette vie qui naissait sur la terre. »

Parmigiani Fleurieur taille le cadran de la 1950 Tonda dans une météorite - La Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Tourbillon cylindrique à Quantième Perpétuel indique la rotation de la Terre autour du soleil, les phases de lune et les décans Credit Photo - DR

Météorites, pierres d’étoiles comme l’antimoine ou l’aventurine, voûte céleste ou mouvement des étoiles, le ciel reste pour les hommes une source d’inspiration inépuisable. Pour sa magie, comme pour le rôle de guide qu’elles on pu jouer dans l’histoire de l’humanité. Chez Montblanc, qui marque son territoire avec des garde-temps techniques et poétiques, c’est à un explorateur aussi génial qu’inspirant que l’on rend hommage cette année.

« Nous lançons un spectaculaire tourbillon chronographe avec un mécanisme stop-seconde qui est vraiment la précision absolue dans une édition limitée Vasco de Gama, un calendrier annuel avec deux éditions pour Vasco de Gama et un quantième complet avec une très jolie lune unique, qui affiche le ciel de l'hémisphère sud avec la constellation des étoiles exactement telle qu’elle était en 1497, quand Vasco de Gama a traversé le cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud » explique Alexander Schmiedt, directeur de l’Horlogerie Montblanc.

Oiseaux de paradis, coccinelles, ciel étoilé, tout est prétexte à complication. Les horlogers cherchent la petite bête, et ici c’est plutôt une qualité d’être compliqué. Si Van Cleef & Arpels donne dans la poésie, d’autres investissent des univers plus inattendus.

Mystères et fantastique, contes et légendes épiques, chez Roger Dubuis, les chevaliers modernes ont trouvé leur arme. Excalibur n’est plus une épée au 21e siècle, c’est un garde-temps spectaculaire et architectural. Une invitation au voyage astral. Pour ses 20 ans, la maison fête le squelette, sa marque de fabrique, avec une architecture monumentale à la hauteur de la performance technique. C’est l’année du squelette chez Roger Dubuis, qui se targue d’en avoir inventé la version contemporaine.

« Nos squelettes sont un peu comme des toiles d'araignées, vraiment très graphique, très droite. Je les vois aussi comme des ponts, d'un point A à un point B » commente Alvaro Maggini, Directeur Artistique de Roger Dubuis, qui a voulu accueillir les visiteurs dans une forêt magique bien peu conventionnelle. « Nous sommes anticonformistes, on adore la différenciation, faire plutôt le contraire de ce que font les autres. Ce n'est pas par provocation, c'est l'ADN de la marque. » Une approche créative que l’on retrouve naturellement dans le produit. « Une montre donnera toujours l'heure, c'est surtout la façon dont on la présente. » Avec une première mondiale, une montre dont la lunette caoutchouc est sertie de 2 carats de diamants baguette, un procédé unique, Roger Dubuis est encore une fois là où on ne l’attend pas.

Le camélia du Tourbillon Fleur de Richard Mille ouvre et referme ses pétales toutes les 5 minutes.Credit Photo - Richard Mille

Même les marques les plus techniques se laissent aller à des élans bucoliques. Chez Richard Mille, on a décidé de ne pas dévoiler toutes ses cartes en ce mois de janvier, mais le Tourbillon Fleur est une belle surprise et un garde-temps d’une complexité extrême.

« On aime bien les challenges chez Richard Mille et là, c'est la première fois qu'on fait une montre avec un automate avec un mécanisme qui fait que les pétales de fleurs vont s'ouvrir et se fermer avec un bouton qu'on peut actionner à 9h ou alors qui s'actionne tout seul toutes les 5 à 6 minutes. » témoigne Tim Malachard, en charge du marketing chez Richard Mille. « Ce qui est difficile dans ce système là, c'est que ce soit fiable mais aussi très léger. Ce qui est compliqué aussi c'est que la cage tourbillon se lève de 1 millimètre. Il y a un esprit 3D, c'est une pièce qui vit. On a une obsession sur l'ergonomie des montres chez nous c'est pour ça que nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs puisqu'ils les portent tous les jours car elles sont confortables. » La Crash de Cartier et l'Emperador Coussin de Piaget se dotent de squelettes qui se plient aux formes de leurs boitiers.Credit Photo - DR

Avec la répétition-minute et l’équation du temps, deux complications en vogue cette année, le squelette va se loger partout. Chez Cartier, il donne une grâce particulière à la Rotonde Grande Complication, le modèle le plus compliqué que la maison ait produit. Il va se loger aussi dans des montres dites “de forme”. On le retrouve chez Cartier, qui créé un squelette aux formes torturées pour la Crash mais aussi chez Piaget qui dote son célèbre boitier d’un mouvement à l’esthétique particulière. « Piaget a toujours travaillé depuis le début des boîtes différentes. Parfois des carrés dans les ronds ou alors des formes coussins avec à l'intérieur une autre forme » précise Olivier Perruchot, Directeur Général Piaget France et UK. « Là où Piaget démontre vraiment son intégration boîte / mouvement avec nos deux manufactures, c'est que nous sommes capables avec ce types de formes de produire nous-mêmes nos propres mouvements, qui sont aussi de forme et qui épousent aussi exactement la taille de la boîte." Avec sa masse oscillante côté cadran et ses finitions d’une finesse exceptionnelle, ce mouvement est un hommage au travail des horlogers maison.

On ne peut parler de Piaget sans évoquer nouveau record : le premier chronographe de la gamme Altiplano, avec 4,65 mm d’épaisseur pour le mouvement, s’impose comme le plus plat du monde.

De l’infiniment grand, de l’infiniment lointain à l’infiniment petit, les horlogers n’ont pas fini de nous faire voyager. Dans le temps...

MONTERUBELLO POWER RESERVE, LE SENS DES VALEURS

Le leader du prêt-à-porter masculin de luxe renouvelle son partenariat avec l’horloger Girard-Perregaux. Ils signent ensemble un nouveau-garde temps en édition limitée.

Absolument intemporel, ce modèle a assurément toute sa place dans un vestiaire contemporain. Avec un cadran brun soleillé qui contraste avec le boitier d’or rose plat de 38 mm, des chiffres arabes aux lignes cursives (dits « chiffres Breguet ») qui adoucissent la martialité des aiguilles glaive, cette Monterubello Power Reserve a assurément de quoi séduire.

Non contente des quelques 500 références qui l’ont transformée en légende dans l’univers de l’horlogerie, la Ice-Watch rajoute le constructeur BMW à son tableau de chasse.

Associer le timing ultra précis d’une montre à celui des vitesses d’une voiture, le lien était plutôt évident. Aussi, lorsqu’on a vu la collection Ice-Watch BMW Motorsport, on n’a pas pu s’empêcher de jeter un coup d’œil sur l’heure. Résultat ? Quatre nouveaux modèles qui viennent s’ajouter à la première édition lancée il y a deux ans. Forte de son succès, la Ice-Watch griffée BMW affiche un style à la fois chic et sport, avec deux tonalités de rouge et de bleu terriblement masculines.

Dotée d’un boitier en Ice-Ramic et du fameux bracelet en silicone si spécifique à sa création, version classique ou chrono big, avec des cadrans respectifs de 43 ou 48 mm, celle-ci saura satisfaire à coup sûr les amateurs de sensations fortes.

Parmigiani Fleurier a présenté à Genève une toute nouvelle version squelette de son modèle extra-plat lancé en 2011, la Tonda 1950.

Avec ses aiguilles luminescentes caractéristiques et son boitier de 39 mm de diamètre pour 7,8 mm d’épaisseur, cette version squelette du modèle extra-plat de Parmigiani Fleurier dévoile les dessous de son cœur, sous un cadran invisible de verre saphir. Pour l’occasion le micro-rotor en platine se laisse entrevoir côté cadran et s’enrichit de décorations subtiles. Un mouvement délicat et raffiné qui nécessite une semaine de travail, avec des finitions soignées parmi lesquelles on dénombre pas moins de 127 angles rentrants pour la platine et les ponts.

Ce modèle est disponible en deux versions, or blanc ou rose, pour un prix annoncé de 39 000 euros environ.

A COURCHEVEL, L'HORLOGERIE PREND DE L'ALTITUDE

Kronometry 1999 prend ses quartiers aux Airelles, le célèbre palace de Courchevel, jusqu’à la fin de la saison. Avec une sélection exceptionnelle, c’est bien le moins.

De quoi peut-on rêver quand on peut déjà tout s’offrir ? Quand on peut déjà s’offrir les garde-temps les plus extraordinaires du marché ? Quand on séjourne aux Airelles, seul ce qui ne peut (presque) pas s’acheter, ce que l’on ne trouve pas ailleurs est à même de surprendre. Le numéro un d’une édition limitée, des pièces uniques ou des coffrets spécialement conçus pour l’occasion, voilà sans aucun doute de quoi réveiller le désir.

Pour son 260e anniversaire, Vacheron Constantin dévoile une nouvelle collection animée par de nouveaux mouvements. Inspirée de l’un des premiers chronographes-bracelets mono-poussoir de la marque lancé en 1928, cette ligne est composée pour son lancement de sept modèles, présentés en édition limitée anniversaire.

La collection Harmony revisite la forme coussin, déjà présente dans l’offre de la manufacture depuis la fin des années 20. Avec son cadran rond qui s’inscrit dans un boitier carré de bonne taille (42 x 52 mm) aux formes délicatement arrondies et aux lignes tendues, c’est un modèle contemporain qui cultive des valeurs classiques. Tous les détails de la boite ont été étudiés, jusqu’à la manière dont ses formes réfléchissent la lumière.

Clin d’œil encore, la collection reprend certaines caractéristiques de ces montres « de docteur », pourvues d’un chronographe monopoussoir et d’une échelle pulsométrique, dont les médecins se servaient pour prendre le pouls de leurs patients. Elle est composée pour son lancement de quatre modèles chronographes (rattrapante, tourbillon, pulsomètre, et un bi-poussoir féminin) et de trois modèles avec affichage d’un double fuseau-horaire (dont un modèle femme).

Les trois chronographes mono-poussoirs sont dotés de nouveaux mouvements, résultats de sept années de développement. Avec un raffinement extrême – certains composants reprennent la forme de la croix de Malte, emblème de la maison -, et des finitions superbes (anglage, poli-bloqué, perlage et Côtes de Genève), ces mouvements sont de véritables tableaux, dont on peut admirer la composition à travers le fond du boitier. Pour l’édition anniversaire, il est enrichi d’un décor spécifique, des volutes imaginées en hommage aux arabesques de la plus ancienne montre de poche de Vacheron Constantin en 1755.

Pièce maîtresse de la collection, le Chronographe Grande Complication, (édité en 10 pièces), est le chronographe à remontage automatique le plus fin du monde (quand Piaget vient de faire tomber celui du chronographe à remontage manuel cette fois). Si ce nouveau calibre 3500 compte la bagatelle de 459 composants, il ne fait que 5,20 mm d’épaisseur, dans un boîtier, ultra-plat lui aussi, de 8,40 mm.

THE RANGER DE NIXON, UN CHRONO DE CARACTÈRE

Nixon présente The Ranger, une nouvelle montre sacrément masculine issue de sa nouvelle collection printemps-été 2015. Un modèle au style sacrément masculin à arborer toute la saison.

La période estivale. Les bras se dénudent, les poignets aussi. Nixon, marque américaine spécialisée dans les montres et autres accessoires de mode, a concentré tout son savoir-faire et son flair des tendances sur un nouveau nouveau modèle printemps-été, baptisé The Ranger. Un nom de caractère, à l’image de cette montre robuste, pleine d’élégance et de charme.

L’horloger, qui fête son soixantième anniversaire, célèbre les 35 ans de ce garde-temps qui n’a rien perdu de son originalité avec les années.

Lancé à l’occasion du prochain salon de Bâle, cet ouvrage retrace la grande et les petites histoires de la création de ce mouvement, qui constitua un véritable défi technique. Le mouvement de la Golden Bridge, assemblé sur un pont d’or, a contraint la technique à se plier aux exigences de l’esthétique.

Nous étions en 1980, et ce mouvement baguette a tant marqué l’histoire de l’horlogerie qu’il reste une référence incontestable. Avec l’arrivée de la Ti-Bridge, d’un tourbillon et d’une version automatique et de bien belles déclinaisons esthétiques, cet exceptionnel garde-temps est dans la fleur de l’âge.

Spécifiquement conçu pour résister aux chocs des escapades en pleine nature, le chrono The Ranger présente une lunette rotative et un solide bracelet décliné en version cuir ou acier inoxydable. Un compagnon de route idéal entre nature et vie citadine, aussi pratique que sophistiqué, et qui enjolivera pour sûr le plus discret des poignets.

Seuls quelques rares élus ont la chance de visiter la manufacture de haute horlogerie de la maison Piaget, située dans le petit village de la Côte-aux-Fées, dans le Jura Suisse. Avec le jeu-concours organisé autour de l'Altiplano 900P, vous avez toutes vos chances.

Visiter l'atelier de haute horlogerie de Piaget, dans ce tout petit village du canton de Neufchâtel, est une expérience inoubliable. C'est ici que l'on fabrique tous les mouvements de la maison : horlogers, spécialistes des finitions, tous partagent avec un plaisir évident les subtilités de leur métier, très librement. On y découvre toute la subtilité du travail sur les angles rentrants, la patience des spécialistes des grandes complications, qui peuvent démonter intégralement une pièce qu'ils ont mis une semaine à assembler pour une irrégularité indécelable à l'oreille profane du tic ou du tac... On y rencontre ce bricoleur de génie quifabrique lui-même tous les outils maison.

Vous avez jusqu'au 26 février pour connecter sur la page facebook du concours, où vous devrez répondre à trois questions sur l'Altiplano 900 P.

LG WATCH URBANE : ATTENTION, CELLE-CI EST CONNECTÉE

Intelligente et performante, la LG Watch Urbane a tous les atouts d’une montre connectée, le style en plus. Quand le haut de gamme s’impose au quotidien…

A tous les allergiques du total look sportif, à ceux qui pensaient l’ère du connecté un brin trop geek et aux autres sceptiques des précédents modèles de montres intelligentes, LG vous fait là un joli pied de nez. Pour la bonne cause, évidemment. Dévoilée à l'occasion du MWC 2015 de Barcelone, la Watch Urbane surprend avant tout par son élégance et sa sobriété. Si la G Watch R, son homologue sportive, nous avait déjà bluffé par ses performances, c’est sur son séduisant cadran métallique que cette nouvelle smartwatch attire les convoitises. Finitions or ou argent, affichage circulaire P-OLED d'une diagonale de 1,3 pouce et cadre ultra fin, notre chrono n’en oublie pas ce pourquoi il a été créé : simplifier et accompagner notre quotidien.

Tache facile, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 400, un système d’exploitation Android Wear et sa mémoire de 4 GB. Ses capteurs présents sur 9 axes de calcul, son baromètre et son capteur cardiaque assureront évidemment votre suivi physique journalier.

Intelligente et performante, la LG Watch Urbane a tous les atouts d’une montre connectée, le style en plus. Quand le haut de gamme s’impose au quotidien…

A tous les allergiques du total look sportif, à ceux qui pensaient l’ère du connecté un brin trop geek et aux autres sceptiques des précédents modèles de montres intelligentes, LG vous fait là un joli pied de nez. Pour la bonne cause, évidemment. Dévoilée à l'occasion du MWC 2015 de Barcelone, la Watch Urbane surprend avant tout par son élégance et sa sobriété.

Si la G Watch R, son homologue sportive, nous avait déjà bluffé par ses performances, c’est sur son séduisant cadran métallique que cette nouvelle smartwatch attire les convoitises. Finitions or ou argent, affichage circulaire P-OLED d'une diagonale de 1,3 pouce et cadre ultra fin, notre chrono n’en oublie pas ce pourquoi il a été créé : simplifier et accompagner notre quotidien.

Tache facile, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 400, un système d’exploitation Android Wear et sa mémoire de 4 GB. Ses capteurs présents sur 9 axes de calcul, son baromètre et son capteur cardiaque assureront évidemment votre suivi physique journalier.

Connue également sous l’appellation « la montre d’Elvis », qui la portait en 1961 dans le film « Blue Hawaï », la Ventura est une montre qui ne laisse personne indifférent. Le roi du rock aurait fêté ses 80 ans cette année, Hamilton lui dédie édition anniversaire de cette montre de forme qui rappelle immanquablement le médiator des guitaristes.

Toujours innovante, cette montre lancée en 1957 conserve ce design novateur. Elle fut la première montre électrique à pile et propose aujourd’hui, alors que l’horlogerie a renoué avec les mouvements mécaniques, un modèle automatique doté de 80 heures de marche. Avec des formes plus douces que le modèle original, elle a tout pour plaire à un public d’amateurs de montres de formes.

Avec un rapport qualité prix toujours extrêmement bien placé, Hamilton permet de s’offrir une belle montre automatique et toute l’histoire d’une marque née en 1892 en Pennsylvanie.

JAQUET DROZ, GRANDE SECONDE MORTE

Comment ne pas succomber au charme de cette pièce au visage hors du temps ? Jaquet Droz revisite une complication en vogue au 18e siècle et revisite le cadran de la superbe Grande Seconde.

Si cette montre envoie des messages subtils aux connaisseurs, son esthétique et sa grâce ne laisseront pas indifférents les autres amateurs de belles pièces. Avec sa fine lunette arrondie en or rose, son cadran émail Grand ivoire, les fins chiffres romains des heures et ses délicates aiguilles d’or, son allure évoque les belles pièces horlogères du Siècle des Lumières. Et c’est précisément à cette époque que Pierre Jaquet-Droz bâtit sa réputation de d’horloger et de fabricant d’automates.

La maison dote cette nouvelle Grande Seconde d’une complication elle aussi héritée de ce siècle, la Seconde Morte. En marquant chaque seconde par un saut de l’aiguille (indépendante) qui marque cette unité de temps, cette complication aussi rare qu’exigeante en haute horlogerie préfigure alors le chronographe en permettant de mesurer des temps courts. La maison a conçu un nouveau calibre pour animer cette montre, le 2695SMR, qui assure le fonctionnement de la Seconde Morte, des heures et des minutes (séparés de la seconde) et du quantième. Un mouvement disposant d’une réserve de marche de 40h, qui ne dédaigne d’embarquer des technologies contemporaines, comme le spiral en silicium, qui présente la particularité de rester indifférents aux variations thermiques comme aux champs magnétiques.

Le cadran a été également revu pour l’occasion, puisque que l’aiguille de Grande Seconde, historiquement décentrée à 6h, laisse sa place à l’affichage de la date. Elle prend toute sa place, en majesté, au centre du cadran, avec une longue aiguille d’or, qi « bat la seconde ».

La Big Bang s’offre une livrée une livrée ultra-sportive pour son dixième anniversaire et la troisième année de collaboration entre ces deux experts de belles mécaniques que sont Ferrari et Hublot.

Cette montre aux belles proportions (45 mm de diamètre) et aux lignes affûtées se décline en deux versions ; une noire, ornée d’index, d’aiguilles et de chiffres vernis d’un beau rouge vif et une grise, plus sobre, avec les chiffres, index et aiguilles rhodiés.

La grille du cadran noircie rappelle la calandre de la sportive avec son cheval cabré à 9h et laisse entrevoir sa mécanique, le mouvement UNICO manufacturé par Hublot, qui dispose d’une réserve de marche de 72h. A 3h, la date apparaît dans son guichet sur fond jaune. Les boutons poussoirs, sur la carrure, sont en titane et caoutchouc.

Touche finale et dernier clin d’œil aux codes de la course automobile, les bracelets cuir rayés sont assortis aux coloris des montres et renforcent leur tempérament sportif.

LONGINES CONQUEST CLASSIQUE MOONPHASE

A cheval sur les principes. Longines enrichit sa collection Conquest Classic d’un nouveau chronographe avec phase de lune. Une montre d’un classicisme élégant, que Longines dédie à l’univers des sports équestres, dans lesquel la marque est impliquée depuis la fin du 19e. En 1878 déjà, un chronographe Longines permettait déjà de départager les gagnants sur les champs de course.

Dédiée aux montres inspirées de l’univers équestres, auquel la marque est fidèle depuis la fin du 19e siècle, la ligne Conquest Classic est sans aucun doute celle des valeurs sûres. Sophistiqué mais sportif, ce nouveau chronographe s’enrichit d’une complication qui apporte une dimension aussi poétique qu’inattendue à son cadran, doté d’un compteur 12 heures situé à 6h, d’un compteur indiquant les 24 heures et la petite seconde à 9h et d’un dernier compteur de 30 mn, au centre duquel se trouvent deux guichets pour l’affichage du jour et du mois, situé à 12h. La date se lit sur l’intérieur du cadran, grâce à une aiguille en demi-lune.

Ce modèle est pourvu d’un boitier de 42 mm et d’un mouvement mécanique à remontage automatique (L678). Elle est proposée en acier, or rose ou acier et or rose, avec des bracelets acier, acier et or rose ou alligator, avec un cadran noir ou argent.

Partenaire fondateur et chronométreur du premier championnat 100% électrique de la FIA, Tag Heuer ne recule devant rien pour faire valoir les prétentions de la Suisse à accueillir un « ePrix ».

A quelques heures de l’ouverture du salon automobile de Genève, la marque horlogère a fait sensation en faisant rouler une Formule E en plein cœur de la ville et sur le Pont du Mont Blanc. La Suisse n’a pas connu accueilli de Grand Prix depuis 1954. Conformément une récente motion du Parlement, seules les courses professionnelles de véhicules électriques seront acceptées, avec pour objectif affiché de développer l’usage de cette technologie en ville. Pour cette première saison qui a débuté en septembre dernier, le championnat de Formule E FIA comptera dix ePrix (Londres, Pékin, Miami…).

La monoplace pilotée Simona de Silverstro sera visible sur le stand de TAG Heuer pendant toute la durée du Salon de l’Auto de Genève.

Rare, la marqueterie de plume semblait jusqu’ici plus adaptée aux montres-bijoux spectaculaires créées pour les femmes. Avec cette Midnight Feathers Automatic, qui sera présentée à Bâle, Harry Winston vole dans les plumes de nos idées reçues. Une autre manière de jouer les chefs à plume.

C’est un métier rare que celui de la plumasserie. Harry Winston, comme d’autres horlogers, avaient déjà mis en scène la grâce des compositions de ce métier d’art avec des réalisations poétiques destinées à des montres féminines. Cette fois, c’est une montre masculine originale qui donne dans les effets – très sobres - de plumes. Entre havane et brun foncé, les rémiges sont disposées verticalement pour composer un cadran dense et vivant à l’affichage minimaliste (heures et minutes), qui évoque les lignes de la fibre de bois. Un tableau composé à la main (toutes les montres sont différentes), dont les teintes s’harmonisent avec le boitier et les aiguilles en or rose de 42 mm de la montre.

Les analystes se sont lancés dans la bataille des chiffres, les experts s’affrontent : si personne ne peut en lire l’issue dans les entrailles d’un calibre, une chose est sûre : la guerre de la montre connectée aura bien lieu. Un horloger, Frédérique Constant, passe à l’offensive avec une première montre connectée horlogère, l’Horological Smartwatch.

La vague des objets connectés serait elle sur le point de faire une victime collatérale inattendue ? Certains experts l’affirment. Après le succès des bracelets d’activités, la montre connectée pourrait porter un coup dur à l’industrie horlogère, confrontée à une rivale inattendue et tellement loin de ses codes. Alors qu’Apple s’apprête à lancer son Apple-Watch, Frédérique Constant, une maison genevoise indépendante a décidé de prendre les devants, en annonçant le lancement d’un hybride étonnant, qui marie le meilleur des mondes.

Pour Peter Stas, co-fondateur de Frédérique Constant, c’est le marché des montres à quartz, qui représentent 21 des 26 millions de montres suisses produites chaque année, qui sera le premier affecté par le boom annoncé des montres connectées. C’est donc sur ce segment que l’horloger a naturellement orienté concentré ses recherches. « Par rapport à une montre à mouvement quartz, une montre connectée donne tout de suite des fonctions en plus, explique-t-il. Nous pensons que cela va automatiquement transformer le marché. » le compteur à 6h permet de lire les informations relatives aux objectifs, que l'on retrouvera en détail sur l'application.Credit Photo - DR

Monitorer ses activités et les analyser sur une application smartphone, recevoir ses alertes mails, ses sms sur sa montre : les usages de la montre connectée sont nombreux et séduisants de prime abord. Ce qui l’est moins, c’est l’esthétisme de l’objet, qui tient plus du gadget high tech que du garde-temps suisse. Et à moins d’en porter une à chaque poignet, jusque là il fallait faire un choix, car quand le jazz est là, la java s’en va. Avec l’Horogical Smartwatch, Frédérique Constant nous propose de concilier les deux. « C’est la finition de tous les détails qui créé quelque chose de très beau, insiste Peter Stas. Maintenant, cette technologie va ajouter quelque chose à cela. Ce n’est pas une smartwatch avec un écran de toutes les couleurs. Cela reste une montre, mais avec quelque chose en plus. »

Ca ressemble à une vraie montre suisse ? Ç’en est une. La manufacture a capitalisé sur son savoir-faire pour créer un bel objet qui affiche tous les codes de l’horlogerie, et cache dans son boitier un cœur développé en partenariat avec Fullpower, dont la technologie MotionX équipe déjà de nombreux de traqueurs d’activité. Elle offre donc les mêmes fonctionnalités et le même confort d’utilisation que ce à quoi nous sommes déjà habitués. « La montre est tellement bien faite et simple qu’elle est utilisable par tous. Pas besoin d’une notice. C’est quelque chose de très facile à utiliser qui apporte vraiment quelque chose. » Connectée à la demande à un smartphone (IOS ou Android), la montre communique avec l’application qui analyse les données. Activité, coaching adaptatif, sommeil et objectifs… tout est intégré. L’application développée par Fullpower est évolutive et la montre possède une autonomie de deux ans. La montre peut également stocker jusqu’à 30 jours de données si l’on n’est pas en mesure de se synchroniser. Grâce au stockage dans le cloud, les données du compte pourront être restaurées en cas de besoin. Détail qui devrait plaire aux voyageurs, moins poétique mais tout aussi efficace que le GMT, la montre se met à l’heure locale dès que le téléphone capte le réseau du pays où l’on atterrit.

Avec ce lancement, Frédérique Constant fait coup double et prend une longueur d’avance : premier horloger à dégainer, il propose également sa plateforme sous licence à d’autres marques. Le système permet d’associer plusieurs montres de marques différentes à un même compte… mais l’affichage de l’appli restera brandé Frédérique Constant. Dans le même élan, la marque lance une version femme très réussie chez Alpina (les femmes représentent actuellement 70% des utilisateurs d’applications de suivi d’activité, d’après une récente étude américaine). Elle présentera quatres autres modèles masculins au prochain salon de Bâle.

Avec un prix d’entrée inférieur à 1000 euros, cette Horological Smartwatch reste plus chère que les montres connectées traditionnelles et ne permet pas de lire ses sms ou ses mails. Mais gageons que les acteurs de cette dernière catégorie tendront à tirer le marché vers le haut avec des déclinaisons mode et des finitions plus luxueuses. Avec cette montre suisse, développée et assemblée en suisse, Frédérique Constant pourrait bien avoir pris le virage à temps, offrant une nouvelle alternative au marché. « A mon avis, cela va pousser le marché », conclut Peter Stas en réponse à ceux qui prédisent la fin de l’horlogerie traditionnelle. A quand la montre mécanique connectée ?

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BREITLING TRANSOCEAN CHRONOGRAPHE 1915

Si ce nouveau modèle en édition limitée de la collection Transocean porte dans son nom la référence « 1915 » c’est qu’il y a un siècle tout juste, Breitling lançait une innovation qui allait modifier pour longtemps l’allure du chronographe : le bouton poussoir indépendant.

Doté d’un nouveau mouvement, cette montre réinterprète cette nouveauté ergonomique brevetée par Breitling. Placé à 2h, ce bouton-poussoir de forme allongée est destiné à simplifier l’utilisation des fonctions de déclenchement, d’arrêt et de remise à zéro de la fonction chronographe. Une innovation devenue indispensable, alors que la montre-bracelet rendait malaisée la manipulation de cette commande, située jusque là dans la couronne. En 1923, la marque affinera encore cette nouveauté, en dédiant ce poussoir à la mise en marche et à l’arrêt du chronographe. La remise à zéro s’effectuant par la couronne, il devient possible d’additionner plusieurs temps successifs sans remettre les aiguilles à zéro.

Dérivée du modèle d’origine, cette montre d'allure résolument vintage avec ses grands chiffres romains et son cadran argent, revisite la forme du poussoir, qui s’intègre mieux encore au boitier. A noter que celui-ci cumule, comme en 1915, les trois fonctions de commande du chronographe, ce qui a nécessité la mise au point d’un nouveau mouvement, le B14.

Présentée avec trois types de bracelets (cuir, crocodile, métal ou acier tressé), cette Transocean Chronograph 1915 est éditée, comme il se doit, à 1915 exemplaires.

Le Swatch Group présente à Bâle un nouveau garde-temps d’une marque au rapport qualité-prix agressif pour laquelle le groupe cultive de nouvelles ambitions sur le marché français. Avec un design sobre, inspiré des grandes réalisations architecturales mondiales, Mido joue la carte de l’authenticité et de la fonctionnalité. Une pièce classique et intemporelle.

La gamme Multifort a vu le jour en 1934, deux ans après l’édification du pont du Port de Sydney dont elle s’inspire. Cette référence architecturale constitue la signature de cette marque lancée en 1918, qui privilégie la sobriété des lignes… et des prix, sans faire de concession sur la qualité. Constituée exclusivement de modèles automatiques, la collection embarque des mouvements ETA, développés selon le cahier des charges exigeant de la marque. Le nouveau mouvement de cette Caliber 80 Chronometer ne fait pas exception à la règle. Si esthétiquement cette montre fait référence au modèle historique de 1940, son mouvement offre une réserve de marche de 80 heures. On pourra d’ailleurs l’observer à travers le fond en verre saphir du boîtier.

Avec un boitier de 42 mm en acier traité PVD rose assorti aux index triangulaires, un cadran argenté enrichi de Côtes de Genève verticales (qui rappellent les suspentes du pont) sur lequel s’ouvre le guichet de date à 3h, c’est une montre fonctionnel d’une belle sobriété. Très présente sur le marché asiatique, la marque (basée au Locle) ambitionne désormais de se positionner sur le marché européen. Gageons qu’avec de tels atouts et un positionnement très compétitif (les prix moyens s’inscrivent dans une fourchette de 750 à 800 euros), elle dispose de solides arguments.

On savait la passion de Bell & Ross pour l’aviation et la moto. Depuis 2007, l’horloger est associé au Festival Automobile International. Un événement d’envergure, qui fêtait cette année sa trentième édition, à l’Hôtel National des Invalides. Un cadre prestigieux après Chamonix, la Place Vendôme et le Grand Palais, pour célébrer les belles mécaniques et le design, cher à la marque qui a conquis l’armée depuis sa création. Une belle occasion de faire le point sur les accointances entre design, horlogerie et mécanique, alors que le modèle emblématique de Bell&Ross fête ses dix ans.

Si le public élit la plus belle auto de l’année à l’occasion de ce rendez-vous, ce sont les concept-cars qui sont à l’honneur. Une véritable « fashion week de l’auto », pour laquelle l’horloger a édité une série limitée de son modèle le plus emblématique, la BR-01. « Bell & Ross s’intéresse aux sports mécaniques en général. On connaît notre attachement à l’aviation, mais l’année dernière nous avions révélé la B-Rocket, une moto-avion. Nous avons également présenté des instruments pour des concept-cars » précise Carlos Rosillo, CEO de Bell&Ross.

Designer de formation, fonctionnaliste par conviction et passionné de belles mécaniques Bruno Belamich, co-fondateur de la marque, a conçu ce modèle pour les professionnels. Lisible, étanche, précise et fonctionnelle, pour cette montre inspirée de l’instrumentation aéronautique, la fonction fait la forme. Original et juste, ce modèle a imposé depuis 10 ans de nouvelles références dans l’horlogerie. « Cette montre est un résumé de ce qu’est Bell & Ross confirme Carlos Rosillo. L’âme de l’avion est le tableau de bord. Nous en avons capté l’un des éléments clé et transposé l’horloge de bord sur le poignet pour faire ce modèle iconique. Ce design particulier a plu. Quand on a la chance d’avoir un modèle qui symbolise notre histoire et qui a du succès commercial, ça s’entretient. »

BR 03 TYPE MILITAIRE: EN MODE CAMOUFLAGE

Le modèle iconique de Bell&Ross, inspiré de l’horloge d’un cockpit d’avion est présenté cette année à Bâle dans une livrée qui ne laisse aucun doute sur sa vocation militaire.

Conçue pour un usage professionnelle, la robuste BR 03 Ceramic adopte le treillis à l’occasion du salon de Bâle. Cadran kaki dans un boitier céramique noir, large chiffres blancs bien lisibles, sigle MT (pour Military Type) en rouge entre 7 et 8h qui fait le pendant à un petit guichet de date, c’est une montre légère et robuste qui va à l’essentiel, dans la tradition de la maison. Livrée avec un bracelet caoutchouc noir ou toile kaki.

TAG Heuer propose deux nouvelles versions de son célèbre chronographe Carrera lancé en 1963, baptisée en l’honneur de la Carrera Pan Americana, une course automobile à travers le Mexique, aussi renommée qu’éphémère puisqu’elle fût arrêtée en 1955 après 5 éditions. Le Calibre 18, un chronographe automatique séduit par la sobriété de son esthétique, proche de celle du modèle original.

Seuls deux compteurs chrono noirs et un guichet de date à 6h ponctuent le cadran argent de la Calibre 18. Ce chronographe automatique d’une taille relativement modeste (elle ne fait que 39 mm de diamètre) puise son inspiration dans le modèle dessiné par Jack Heuer, familier des paddocks, qui a dédié cette montre à la course automobile et aux pilotes.

A noter, la montres est pourvue d’une échelle télémétrique, un outil militaire qui permet de déterminer une distance à partir de la vitesse de propagation d’un son, un coup de tonnerre par exemple, ce qui donnera une indication sur la distance qui nous sépare de l’orage. La signature Heuer, en noir, s’inscrit harmonieusement dans l’harmonie de l’ensemble.

Autre histoire pour le deuxième modèle présenté à Bâle cette année. Toujours rétro et inscrite dans la filiation du modèle de 1963, la Calibre 6 prend des couleurs, avec un compteur de petite seconde bleu à 6h doté d’une aiguille rouge, assortie à signature Heuer.